Генератор не заряжается ваз 2107 инжектор

Порывшись в интернете, решил найти причину поломки самостоятельно. Схема 1 Для начала немного теории: при работающем двигателе недозаряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13, 2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала двигателя для поддержания этого напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения РР, "таблетка", "шоколадка". который, при повышении напряжения в сети выше номинального, уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора.

Не заряжается на ВАЗе Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к снижению его выходного напряжения. Поэтому причины, по которым генератор не отдает заряд на аккумулятор, связаны с элементами "цепи возбуждения" или цепи выходного напряжения "генератор-аккумулятор", включая сам генератор.

Не идет зарядка на ВАЗ.

Когда зажигание включено, замок 14 включает реле зажигания. Далее они проходят через диод на схеме не обозначен, монтажный блок 10 вилки Ш5-Ш10, подаются на вилку "61" генератора и попадают на клемму встроенного ПП 7 и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения 8 - запускается возбуждение генератора 4.

После включения зажигания двигатель начинает работать.

При увеличении оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, а это увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампы управления зарядкой аккумулятора через блок дополнительных диодов 3.

В результате генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает аккумулятор через выход "30". Так как причиной отсутствия заряда является перегоревшая контрольная лампа, то первым делом я решил проверить работоспособность "цепи возбуждения" генератора. В любом случае, в первую очередь, осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов, идущих от него к генератору, к монтажному блоку и к "массе". Но, поскольку наш вольтметр работает Схема 1 и показывает уровень заряда аккумулятора, делаем вывод, что цепь от аккумулятора к замку зажигания через замок зажигания, предохранитель и выход на штекер Ш4 к вольтметру исправна.

Сейчас, чтобы определить, работает ли контрольная лампочка и контакты в приборной панели, нам нужно определить, течет ли ток через приборную панель к генератору. Для этого включите зажигание и возьмите отверткой индикатор для контрольной лампы 12 В или небольшой длины провод, соединив один конец с зачищенной фишкой от входа "61" генератора, а другой конец с "землей" или отрицательной "-" клеммой аккумулятора.

Схема 2 При замыкании на землю обычным проводом должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой - либо лампа в отвертке, либо лампа в приборной панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление. <В любом случае, мы видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на клемму 61 генератора. Схема 3 Не снимая генератор, мы можем выяснить, подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел.

Схема 4: Ключом на 10 открутите саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отогните его в сторону. Сверху открутите болт регулировки натяжения ремня и снимите ремень со шкива генератора. Снимаем генератор со своего места через отверстие внизу. Относим генератор в теплое место, вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой лампой с батарейкой, и снимаем заднюю крышку генератора Схема 3. Не снимая регулятора, мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.

Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или отвертка, лампочка с аккумулятором источник тока. Немного теории: Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных диода на нижней пластине и три дополнительных диода, которые питают поле после запуска двигателя Схема 4. Хороший диод пропускает ток только в одном направлении и не пропускает в другом. Если он пропускает ток в обоих направлениях, то имеет место неисправность - закороченный диод "пробит".

Если он вообще не пропускает ток ни в одном из направлений, имеет место другая неисправность - "разомкнутая цепь". Это и будет отправной точкой проверки. Три положительных диода с красной маркировкой создают на корпусе "плюс" выпрямленного напряжения. Они впрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выходу генератора "30". Три других отрицательных диода с черной или желтой маркировкой создают минус выпрямленного напряжения на корпусе.

Они впрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединены с "землей". Сначала проверяем весь диодный мост на замыкание на землю. Если диодный мост в хорошем состоянии, замыкания нет, звуковой сигнал отсутствует и лампочка не включается.

Если диодный мост в хорошем состоянии, звуковой сигнал отсутствует и лампочка не включается.

В случае замыкания все происходит наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на землю.

Чтобы исключить статор, необходимо снять диодный мост с генератора. Затем проверить положительные диоды на "пробой". Если все диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается.

Если хотя бы один из диодов исправен, сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается.

Если хотя бы один из них закорочен, лампочка загорается, а мультиметр издает звуковой сигнал. При изменении полярности диоды должны пропускать ток. Проверьте отрицательные диоды на "пробой". Отрицательный "-" прижат к корпусу генератора.

Сопротивление стремится к бесконечности - диодный мост исправен. Лампочка загорается - отрицательные диоды неисправны. При изменении полярности они должны пропускать ток. Проверьте дополнительные диоды на "пробой". Отрицательный "-" щуп к выводам обмоток и диодов генераторов типа Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит - дополнительные диоды исправны.

Чтобы определить наличие обрыва диода, необходимо снять диодный мост с генератора. Если диодный мост исправен, переходите к проверке обмотки статора. Проверьте обмотку статора на наличие обрыва. Попеременно подключайте щуп мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора. Как видно из показаний мультиметра, а также по его звуковому сигналу - обмотка статора не оборвана.

Лампа должна гореть. Дополнительно проверяем короткое замыкание обмотки статора на "землю". Подключаем один щуп к любой клемме обмотки статора, а другой - к корпусу генератора. Как видим, обмотка статора находится в рабочем состоянии. Можно также проверить обмотку на наличие межвиткового замыкания. Для этого установите мультиметр в режим измерения сопротивления со шкалой Ом и поочередно подключайте щупы между всеми тремя выводами цепи 9 обмотки статора.

Сопротивление должно составлять 0,2 Ом и быть одинаковым между всеми тремя выводами. Мы убедились, что диодный мост и обмотка статора исправны. Теперь снимем неработающий регулятор со щеточным узлом и проверим обмотку якоря.

Как и в случае со статором, проведем проверку на обрыв. Для этого подсоединяем щупы к контактным кольцам ротора, мультиметр должен подать звуковой сигнал и загореться индикатор. Проверьте, нет ли короткого замыкания на корпус. Подключите один щуп к контактному кольцу, а второй - к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности, лампочка не загорается - все в порядке. Проверим также межвитковое замыкание, установив прибор в режим измерения сопротивления в омах. Обмотка ротора должна иметь сопротивление от 1,5 до 5,0 Ом, в зависимости от типа генератора.

У нас 2,6 и ротор исправен. Таким образом, неисправен только регулятор напряжения. Замените его на новый и проверьте контактные кольца, чтобы убедиться, что они повреждены и имеют гладкую поверхность.

Ток течет - регулятор исправен. Установите генератор в обратном порядке, затяните ремень, подключите аккумулятор и включите зажигание. Лампочка аккумулятора горит, вольтметр показывает зарядку, значит, ток идет к обмотке ротора. Сначала измерим напряжение на клеммах аккумулятора при неработающем автомобиле. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения 20 В и подключите его к клеммам аккумулятора в соответствии с раскраской. Теперь заведите автомобиль и понаблюдайте за показаниями.

Как видим, генератор работает и вырабатывает номинальный зарядный ток 14 В. Проблема устранена, теперь проверим работу при всех включенных потребителях - зарядный ток не должен падать, что мы и наблюдаем. Все работает правильно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разрядке аккумулятора.

Вам придется либо найти попутчика, который согласится отбуксировать автомобиль, либо вызвать службу эвакуатора. Теория "на пальцах": как все работает В ВАЗе устройства могут питаться от 2 источников. Первый - аккумулятор, второй - генератор переменного тока. Аккумулятор обеспечивает питание при выключенном двигателе. Он имеет определенный заряд, расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только до тех пор, пока вращается ротор.

Генератор переменного тока вырабатывает электричество, но только до тех пор, пока вращается ротор. <То есть, когда работает двигатель. Схема батареи: 1. батарея, 2. минусовой диод, 3. вспомогательный диод, 4. генератор переменного тока, 5. плюсовой диод, 6. обмотка статора, 7. регулятор, 8.

Навигация

Comments

  1. Рекомендую Вам зайти на сайт, где есть много информации на интересующую Вас тему.